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Antiguo 19/02/2014, 18:34   #1
HaviR
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MinazaOsd para Naza-M v1/v2/lite.

Con este turorial pretendemos tener un OSD para nuestra Naza-M v1/v2/lite con todas las prestaciones al menor coste empleando el conocido MinimOSD.
Nos hará falta eso sí, un poco de maña, soldador de 11W o equivalente con punta de 0,5mm a ser posible, hilo fino para soldar directamente en el atmel y estaño también de 0,5mm.
Recalcar que toda la info esta rescatada de este hilo http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2020638 de rcgroups y en este enlace podemos encontrar también todo el proceso http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Stages . Para que veais los resultados os dejo el enlace al siguiente video.


http://www.youtube.com/watch?v=Nps-x0rGoQk


Paso a detallar el material que debéis comprar:




Una vez tengamos todo el material recopilado vamos a pasar a hacer el conexionado necesario. Si partimos de la placa minimosd mod v1 que he usado nos vamos a ahorrar algo de trabajo con la RSSI, pero a cambio debemos hacerle unas modificaciones como se muestra en la foto de abajo.
Se trata de cortar dos pistas, desoldar dos resistencias smd, puentearlas y entre los pines que marco como RSSI soldar una resistencia de 1K que podría ser una de las dos que hemos quitado anteriormente. No os fieis del pinout que pone por debajo de la placa, pues no tienen nada que ver con las conexiones que usamos en este proyecto. Si que nos servirán los puntos marcados como GND para coger las masas necesarias.
La otra resistencia que no pone valor dependerá de tu señal RSSI para calcular el divisor de tensión y debería escalarse teniendo en cuenta que la lectura máxima del atmel es de 1,1v. En mi caso que es un openlrs el 100% corresponde a 1,65V. He montado una de 390ohm y tengo lectura de 0% a 98%, lo que esta bastante bien. Si alguien no sabe como calcular un divisor de tension, esta web os ayudará http://gzaloprgm.com.ar/divisor_resistivo/






Ahora empezaremos el trabajo más delicado, que son las soldaduras en el Atmel. Para ello como dije anteriormente lo más conveniente es un soldador de 11w con punta de 0,5mm o bien si teneis una estación de soldadura habría que ajustar a unos 300ºC o menos, pero muy importante que la punta no sea gruesa para poder trabajar sólo en la patilla del integrado que nos ocupa sin hacer puentes. El hilo que he usado es 250AWG30, aunque podría valer un poquito más grueso con este se trabaja bastante bien ahí.
Si aplicamos un poco de flux en la zona ayudará a que la soldadura quede más limpia y fuerte. Con el estaño de 0,5mm, estañamos primero y luego calentamos un poco para soldar la punta del hilo. Manteniendo el pulso firme y con este método no teneis que preocuparos que no se soltará.



Conviene que los hilos queden con una pequeña vuelta antes de conectar al pin correspondiente de salida para que no haya tensiones. Una vez comprobado que todo funciona correctamente se le puede aplicar cola termofusible encima de las soldaduras para fijarlo aun mejor.
En el primer esquema que sigue abajo vereis todas las conexiones necesarias, incluyendo los divisores de tensión para las señales de voltaje, intensidad y RSSI. Si usamos el sensor indicado al principio el divisor del voltaje sobra porque ya nos da nuestra señal en la escala correcta admitiendo hasta lipo de 4S. En la señal de corriente según fabricante viene escalada a 3,3V para los 90A que es el máximo. Si nuestro multi va a consumir más de 30A, lo cual es muy probable habría que montar un divisor para adaptar dicha señal a 1,1V. Recordad que el atmel leera hasta ese valor como máximo, por encima saturaría la señal admitiendo hasta 5V antes de quemar nada.
En el segundo esquema se ven las conexiones tal cual serían con la placa mod v1, quedando por confirmar los valores de las resistencias para la señal de corriente, aunque según la teoría debe ser así.








En la siguiente foto os muestro como he agrupado todas las conexiones en el mismo frontal empleando una tira de pines acodados de tres hileras, donde las dos filas de arriba las he recortado para que queden pines rectos y así recibir los hilos. El voltaje de lipo auxiliar o V2 lo he conectado al que viene marcado en el reverso como V1 porque esta asignado a una patilla "libre" del atmel con escalado para 4S, esto vuelvo a recalcar que solo ocurre en las placas con el mod v1. Si alguien se atreve a modificar el código para implementar esta señal pues sería cuestión de asignarle dicha entrada del atmel.
Conviene fijar los pines rectos a su alojamiento de plástico con un poco de ciano para que cuando conectéis, estos no se hundan.
La hilera inferior es la que va soldada directamente a la placa donde estarán los pines para conectar el ftdi y una vez en vuelo donde tomará lectura del gps. Además nos hace de soporte para el resto de pines que están encima.
No os hagais caso de la ruta que siguen los hilos de esta foto, porque fue una primera versión que luego ha sido modificada. Sólo quedaros de aquí con el pinout del frontal.






Como habréis visto anteriormente hay que soldar tres resistencias que irán conectadas a la entrada del led de nuestra Naza. La mejor forma de hacerlo de la forma menos agresiva es como se muestra en estas fotos. La resistencia de 200k la podeis sustituir por una de 180k sin problemas, ya que os resultará más fácil de encontrar.













Pasamos al GPS. Debemos fabricar otro cable adaptador y nuevamente hemos optado por la manera menos agresiva para nuestra Naza. Siguiendo las fotos no tendréis problemas. Las conexiones en el OSD son: marrón GND, rojo +5V y naranja Rx.













Recordad que la alimentación del MinimOsd es de 12V y se encuentra en los pines del otro extremo de la placa. En mi caso he soldado unos hilos a un conector externo para alimentar desde un bec de 12V y dejar libres los seis pines para alimentar a su vez la cámara de fpv y el VTx conectando a su vez los hilos de señal. La idea es al final proteger las conexiones del atmel con cola termofusible y poner una funda termirretractil a toda la placa, quedando las conexiones en ambos extremos.







Antes de proceder con la programación debemos sacar el conector del GPS del Osd y asegurarnos de haber desconectado la alimentación de 12V. Cogemos nuestro ftdi y procedemos a conectarlo haciendo coincidir los pines marcados como GND. Es probable que con tanto pin que hemos montado necesitemos un prolongador como el de abajo para que no nos estorben.


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Editado por HaviR; 20/02/2014 a las 16:30
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Antiguo 19/02/2014, 18:34   #2
HaviR
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Vamos a continuar el tutorial con la parte de programación. Partiendo de la base que tenemos instalado el programa arduino sólo tenemos que descargarnos el zip del siguiente enlace https://mega.co.nz/#!MgR2gSxD!bbynRX...tImxiA_y3EV9bQ . Al descomprimirlo vereis que hay varias carpetas en su interior.
Copiamos el directorio libraries y lo pegamos en el directorio de instalación de arduino que como veis tiene en su interior otra carpeta con el mismo nombre. Con esto hemos cargado las librerías necesarias para el proyecto.
El siguiente paso, con el ftdi ya conectado al osd, es abrir el archivo minNAZAOSD.ino alojado en el directorio con el mismo nombre, dentro de lo que hemos descargado. Se nos debe ejecutar el programa arduino, por lo que seleccionamos el puerto com que nos haya asignado windows a nuestro ftdi y en el modelo de programador elegimos Arduino Pro o Pro mini (5V, 16MHz) con Atmega 328.
A continuación abrimos la pestaña OSD_Config.h del código. Si le dais a la flecha que apunta hacia abajo se os abrirá un menú desplegable con todas las pestañas, ya que este programa tiene demasiadas como para que quepan todas en la barra.
Bajamos con el slider hasta la linea:


#define GPS_Protocol_DJI


Le añadimos dos barras por delante para dejarla como comentario:


//#define GPS_Protocol_DJI


Con lo que quedará sombreada en gris. Bajamos un pelín más hasta la linea:


//#define GPS_Protocol_UBX


En este caso lo que debemos hacer es borrar las dos barras para descomentarla y quitar el sombreado gris:


#define GPS_Protocol_UBX


Con estas modificaciones le damos a cargar y revisamos que no nos devuelva ningún fallo.
Ahora abrimos la aplicación OSD_Config que se encuentra comprimido en la carpeta tools del zip descargado. Seleccionamos -Options – Update charset... y elegimos el archivo NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm que hay en el directorio configs para cargar el charset.
Lo siguiente es deshacer los cambios en el protocolo GPS del código con arduino. Deben quedar las lineas como inicialmente:


#define GPS_Protocol_DJI


//#define GPS_Protocol_UBX


Ya tenemos nuestro Osd en funcionamiento y si lo conectamos todo deberíamos tener datos en pantalla. Nos faltará calibrar señal de voltaje e intensidad y configurar la naza para que tengamos operativo el horizonte artificial, lo que paso a explicar a continuación.
Conectamos nuestra Naza al PC y abrimos el asistente. Se trata de poner estos ajustes en la pestaña gimbal, dentro del menu avanzado.





Para la calibración de V/I se hará desde nuestra emisora usando los canales de gas y el que hemos habilitado para la conmutación de pantalla o screen switch, en mi caso el canal 8 del Rx. Este último nos interesa asignarlo a un interruptor de 3 posiciones o un potenciómetro, teniendo en cuenta que son 3 los parámetros a calibrar.
Debemos entrar en un menú "oculto" de calibración y para habilitarlo hay que acudir nuevamente a arduino. Conectamos nuestro ftdi quitando alimentación y señal de GPS. En la misma pestaña del código OSD_Config.h buscamos la linea:


//#define SETUP_TS


Le borramos las dos barras para descomentar y cargamos.
Se conecta el Osd encendiendo el sistema completo, incluido emisora y veréis que en pantalla sale el menú del que os hablaba. Se coloca el stick del gas en el centro que será la posición neutra. Con el interruptor de 3 posiciones o potenciómetro podeis ir navegando por el menú para actuar los distintos parámetros.
Lo primero que vamos a calibrar es el voltaje, medís con un multímetro directamente en la conexión de la lipo y sobre ese valor seleccionado vais moviendo el stick del gas arriba o abajo hasta que en pantalla os muestre el mismo valor que veis en el multímetro. Si os alejáis del centro con el stick veréis que varía más rapido y para afinar os acercáis al centro hasta dejarlo quieto en el valor exacto.
Lo siguiente es el ratio de amperios por voltio. Recordad que nuestro sensor de efecto hall lo que hace es entregarnos una señal en mV que va variando de forma proporcional en función de la cantidad de amperios que circulen por él. Según las especificaciones del fabricante que se pueden consultar en el pdf que os puse al principio para nuestro modelo (50V/90A) genera 36,60mV por cada amperio que circula y el Osd nos pide que introduzcamos la relación de amperios por cada voltio leído. Esto según mis cuentas me resultan 27,32A que sería el valor a fijar aquí, pero como dijimos que el atmel sólo es capaz de leer hasta 1,1V nos vamos a quedar algo cortos, aunque sin riesgo de quemar nada, ya que como máximo tendremos 3,3V a 90A de consumo.
Por este asunto incluimos en los primeros esquemas un divisor de tensión adicional para esta señal, con dos resistencias de 10k y 4k7. Con este obtenemos una relación de 1,1V a 90A lo que nos resultarían 81,81A por voltio, que es la cifra que hay que poner en el Osd.
Por último, tenemos un offset de intensidad, porque aunque hemos determinado la curva por la que se mueven los amperios tenemos que calibrar dicha medida. En mi caso tuve que bajar a la parte negativa para que en pantalla trabajase como positivo. Debéis montar un amperímetro en serie con el positivo de la lipo y mirando el valor real que marca dicho amperímetro vais moviendo el offset de la misma manera que lo hicimos con el voltaje hasta obtener el mismo valor en pantalla.
Con todo esto volvemos a arduino para comentar la linea SETUP_TS y cargar el código original. Volveremos al menú normal del Osd y si aun tenemos montado el amperímetro podríamos armar motores y ver que el valor de amperios de mueve de forma proporcional.
Este es el método de calibración que he empleado de partida y no he conseguido afinar, aunque en mi primera prueba no he montado el último divisor de tensión para escalar la señal como es debido. Aún así veo que para calibrar una señal correctamente se debe de verificar en distintos puntos de la curva y a distintos niveles, no es bueno quedarnos a 3 ó 4A tomando medidas cuando en la realidad pdríamos llegar hasta 90A.


He probado otro método de calibración para la intensidad bastante eficaz. Se trata de usar una pila de 1,5V, donde el negativo lo conectamos al negativo principal y el positivo a una serie con varios diodos. Un hilo aparte lo conectamos por un extremo al pin por donde leemos corriente del Osd, quitando el hilo ,blanco en mi caso, que viene del sensor y el otro extremo por un lado al positivo de un voltimetro ademas de irlo colocando en distintos puntos entre los diodos para ir calibrando con varios puntos de referencia. El negativo del polímetro también al negativo principal. Vamos conectando a un punto (siempre inferior a 1,1V) y haciendo calibración con ambos parámetros teniendo en cuenta que hay que añadir dos dígitos a la derecha del parámetro amperios por voltio, es decir, si para 1V de señal tendríamos que consumir 81,81A hay que fijar el valor 8181.Partiendo de esa relación hacéis la regla de tres según el nivel de voltios que esteis metiendo y con el offset lo llevais a la lectura correcta. Ahora movemos el hilo a otro diodo y volvemos a hacer la misma cuenta y así jugando con ambos parámetros se consigue dejar casi perfecto. He probado a 1,1V y a 0,7V y he conseguido dejarlo muy fino aunque lo suyo hubiese sido un tercer punto en 0V. En mi caso como me falta el divisor de tensión porque no tengo aun las resistencias 90A me corresponden a 3,3V que es como sale la señal directamente del sensor y realmente satura cuando pasa un poco por encima de 1,1V, así que esto lo tengo de forma provisional.
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Editado por HaviR; 20/02/2014 a las 20:49
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Antiguo 19/02/2014, 18:56   #3
pakito2001
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Ingreso 14/jun/2010
83 Mensajes
Menuda currada tas dao Javi, gracias.

Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
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Antiguo 19/02/2014, 19:17   #4
carnacea
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Ingreso 07/abr/2011
De Ayamonte
643 Mensajes
Buen curro Javi, ya era hora de que alguien le plantara cara a Dji, al final conseguireis convertir la Naza en una controladora de verdad, jejeje.

Saludos.
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Antiguo 19/02/2014, 20:14   #5
mandamealgo
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Ingreso 23/feb/2012
De FPVLandia
236 Mensajes
Me uno para ver los avances !!!! UN GRAN APORTE !!

Salu2 !!
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Antiguo 19/02/2014, 20:24   #6
eslanek
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Gran trabajo Javi, muy bien explicado todo. Como me gusta ver a los nazeros con hardware OpenSource . A cualquiera que vaya a comprar un minimOSD también recomiendo el que a utilizado Javier que es la versión KVTeam y tiene varias mejoras implementadas.
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Antiguo 19/02/2014, 21:24   #7
HaviR
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Bueno, gracias amigos. Mañana postearé la parte de software y espero que os animeis con el tema.
Hay otro hilo donde se esta tratando este proyecto y otros compañeros han hecho sus aportes, pero he decidido abrir este a modo de tutorial paso a paso para que quede accesible a todos.

Un saludo.
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Antiguo 19/02/2014, 21:56   #8
Nosepo
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Menudo trabajado havir, enhorabuena con gente como tu este hobby no tiene fin. Se de buena mano el tiempo que le has dedicado y loa dolores de cabeza que te ha dado. Espero que la gente sepa agradecerte tu esfuerzo.

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La realidad es irrelevante.
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Antiguo 19/02/2014, 21:56   #9
aeromanolete
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Una regunta:
Se puede utilizar un usbasp para programarlo?

Gracias por ese magnifico tuto.
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Antiguo 19/02/2014, 22:38   #10
HaviR
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Cita:
Iniciado por Nosepo Ver mensaje
Menudo trabajado havir, enhorabuena con gente como tu este hobby no tiene fin. Se de buena mano el tiempo que le has dedicado y loa dolores de cabeza que te ha dado. Espero que la gente sepa agradecerte tu esfuerzo.

Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
Bueno Angel tu también has tomado parte aquí. De hecho la parte software te la debo. También decir que las modificaciones de la placa las estudio el compañero fbforos.

Cita:
Iniciado por aeromanolete Ver mensaje
Una regunta:
Se puede utilizar un usbasp para programarlo?

Gracias por ese magnifico tuto.
Yo diría que si, pero no lo puedo confirmar. En cualquier caso sería como otro minimosd más. El firmware necesario lo postearé mañana, aunque lo subió nosepo al otro hilo.
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Antiguo 19/02/2014, 23:33   #11
robertoagp
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he estado viendo el inicio del tutorial en el móvil y he estado rabiando ya que no me podía logar pero ahora desde el pc solo puedo decir "GRACIAS"
Gracias por tu dedicación y ayuda y a tus colaboradores también.
robertoagp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20/02/2014, 00:33   #12
robertoagp
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Ingreso 08/sep/2009
De Málaga
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Havir una pregunta ya que no lo tengo claro.
el tema de las alimentaciones de 12 y 5v del minimosd "te digo el por que"
Yo vuelo con 4s para naza y motores y 2s para camara y emisor de video, por lo que no dispongo de 12V cosa que puedo solucionar poniendo 3s, pero a veces la mejor solución es simplificar en placas, peso y sitio.
en otros modelos de placas minimosd quitaban un diodo y puenteaban el lado de 5v con el de 12 alimentando todo a 5V y eliminaban un problema de temperatura que tenian esas placas, cosa que no se hacer ya que la nuestra es distinta.
¿no es mejor alimentar todo desde la naza y a 5V?
Gracias.
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Antiguo 20/02/2014, 10:09   #13
HaviR
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Eso mismo que comentas lo he leido aquí http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD pero haciendo referencia al problema de calentamiento en las versiones antiguas.
En mi caso no me he planteado hacerlo porque tanto mi Vtx como la cámara trabajan a 12V y me viene de perlas esta alimentación. Lo que uso es un bec de 12V, aunque suelo instalar en casi todos mis modelos uno de 5V también porque más tarde o más temprano con tanta electrónica se necesitan estas tensiones y como siempre estoy implementando cosas nuevas pues ya lo llevo de serie. Por el precio que tienen los bec y el espacio que ocupan me compensan más que una lipo auxiliar, además de que no tengo que estar pendiente de su carga.
De todos modos si te decides a investigar eso y consigues alimentar con 5V lo incluimos en el tutorial como opción, que seguro que a más de uno le compensa.
Por cierto, gracias por tu comentario. Intento aportar lo que puedo, como también me nutro de la info que hay en el foro. No quiero que penséis que soy un gurú de la electrónica, tan sólo me he limitado a ordenar e ilustrar un poco la documentación que ya existía. También decir que soy el primer interesado en este tutorial, porque debido a mi corta memoria si dentro de dos meses tengo que meterle mano a otro osd me perdería sin él.

Un saludo.
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Antiguo 20/02/2014, 10:21   #14
robertoagp
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entonces tu vuelas con solo una lipo entiendo.(si a ti te va bien pues uno se adapta)
ok investigo y si encuentro algo te lo comento.
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Antiguo 20/02/2014, 14:32   #15
HaviR
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Bueno, ya he completado el tutorial hasta el punto que he llegado yo mismo en el proyecto. Me gustaría que aportarais vuestras ideas para terminar de perfilar el asunto.
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Antiguo 20/02/2014, 15:50   #16
asamnc
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Madre mía, qué buen tutorial...

Tengo casi todos los elementos...salvo un soldador con la punta tan fina!!!

Por cuánto lo vendes!!!
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Antiguo 20/02/2014, 16:32   #17
HaviR
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Si te digo la verdad, me lo han prestado. Las primeras soldaduras las hice con mi estación (punta de 1mm) poniendo la temperatura como dije a poco menos de 300ºC y muuuuucho pulso para no fastidiarla. Con la de 0,5mm se hace bastante bien.
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Antiguo 21/02/2014, 12:09   #18
robertoagp
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Hola Havir.
entiendo que:
El pin de motor se conecta en paralelo al pin de señal del canal 3.
El pin de cambio de pantalla se conecta al pin de señal de un canal libre.
El pin de RSSI (creo que en mi caso no lo voy a poder utilizar ya que vuelo con un receptor WFLY09s 2.4Mz) ????.
Corrígeme si me equivoco.

Por oro lugar he conectado el OSD con un bec casero de toda vida un LM7812 con un condensador en la salida y bien para el consumo de nuestro minimosd. he observado que nuestra version de minimosd al alimentarse a 12 V el mismo alimenta la parte de 5V, incluso tiene 5V en el pin que se conecta al GPS y ahí es donde me ataca la duda ya que la naza tambien genera 5V en ese pin (cable rojo).
Si conectamos los 5V del minimosd con los 5V de la naza estaremos poniendo en paralelo dos alimentaciones y no hace falta que corramos ese riesgo ya que si hubiera un fallo en el minimosd que afectara a su alimentación también estaríamos tirando la naza, por lo que propongo que el cable rojo no se conecte en el conector de adaptación al gps, solo se conecte el negativo y el cable de datos.(este cable se conectaba en otra versión de minimosd que habia que alimentarla por el lado de 5V)
Corrígeme también si me equivoco.
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Antiguo 21/02/2014, 12:33   #19
HaviR
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Si, el pin del gas se saca en paralelo de la señal del canal 3 en tu caso. A mi me gusta llevar el gas en el 1 porque vengo de JR en lugar de Futaba y como en la turnigy es a la carta, pues casi es cuestión de gustos.
El screen switch lo debes conectar a un canal libre y recuerda que luego servirá para calibración, por lo que sería bueno asignar como dige a un interruptor de 3 posiciones o potenciómetro.
Lo del +5V del GPS lo he estado pensando por lo mismo que comentas, pero a la hora del montaje lo pasé por alto y me fie fielmente de los esquemas originales. He de probar a sacar ese hilo porque cierto es que no beneficia para nada.
La RSSI como dices depende de tu receptor. Aquí hemos visto como se haría con una analógica que son la mayoría. Recalco que habría que hacer mediciones para escalar a 1,1V = 100%.
Hoy mismo he comprado las resistencias para el divisor de la señal de corriente, por lo que espero dejarlo terminado a falta del horizonte artificial que no sé por qué estando todo supuestamente bien configurado en el asistente de la Naza no se mueve la barra. Ayer probé a conectar un servo y nada, se queda centrado, pero no responde a la inclinación del multi.

Un saludo.
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Antiguo 21/02/2014, 12:49   #20
HaviR
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Una cosa, si hay alguna señal que no necesites como en tu caso la RSSI en teoría la puedes quitar, ya que las pantallas son personalizables desde el OSD_config.
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Antiguo 21/02/2014, 15:34   #21
robertoagp
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si ya lo he hecho con la ayuda de un compi, lo de quitar información no necesaria me refiero.
robertoagp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21/02/2014, 15:43   #22
robertoagp
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esta es mi configuración yo la tengo con gimbal de servos por si te sirve.
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Antiguo 21/02/2014, 17:18   #23
HaviR
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Y una vez armada la placa, en cualquier modo de vuelo aunque no pille satelites porque este en interior ¿debería funcionar el gimbal no? ¿O hay algo más que hacer...?
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Antiguo 21/02/2014, 20:08   #24
robertoagp
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así es.
a mi si me funciona e incluso sin armar.
has puesto el gimbal on en la configuración de la naza.

Editado por robertoagp; 21/02/2014 a las 21:58
robertoagp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21/02/2014, 22:05   #25
robertoagp
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Havir donde has conectado la V1 en un divisor externo conectado en el atmel como en la foto o en la entrada que viene preparada.
lo mismo con la Intensidad.
Y que valores de resistencia has puesto para ambos ya que he pedido el sensor de corriente que has puesto en el tuto y así lo dejo preparado.
robertoagp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22/02/2014, 00:10   #26
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La señal de voltaje ya viene escalada hasta 4s en ese modelo de sensor por el hilo rojo y se conecta directamente en el atmel, porque la entrada v1 va a otra patilla que quedaría libre. Ahí he conectado el pin v2 por si alguien se atreve a implementarlo en el código como voltaje de Lipo auxiliar.
La señal de amperios cómo viene hasta 3,3v hay que escalarla a 1/3 (1,1v). Necesitas una r de 10k y otra de 4k7.
Sigue el segundo esquema de los de arriba.

Un saludo.
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Antiguo 23/02/2014, 13:40   #27
robertoagp
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bueno pues todo está operativo.
varios aportes:

He alimentado el minimosd de la siguiente manera barata barata paisa, de 4s va a un regulador lm7812 con un pequeño condensador a la salida con lo que dispongo de 12V y los conecto al minimosd y el ya se alimenta internamente a 5V.

El cable rojo que aparece la foto aportada por Havir del gps no lo pongo ya que entonces uno los 5v de la naza y los 5v del minimosd y así separo posibles problemas y funciona perfectamente.

Para posibles modificaciones y cambios de valores en los divisores de tensión, he puesto una pequeñísima placa a parte, que en cualquier momento podemos modificar.

Y la mejor solución a todas luces es la colocación de tres hileras de pines como ya ha expuesto el compañero Havir que también queda genial.
mascota_articulosImágenes
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Nombre:  minimosd naza.jpg
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robertoagp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23/02/2014, 13:50   #28
robertoagp
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Ingreso 08/sep/2009
De Málaga
41 Mensajes
La RSSI como dices depende de tu receptor. Aquí hemos visto como se haría con una analógica que son la mayoría. Recalco que habría que hacer mediciones para escalar a 1,1V = 100%

Me puedes explicar esto de analógico y como se hace ya que no lo entiendo.
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Antiguo 23/02/2014, 14:52   #29
HaviR
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Bien, me alegro de que ya lo tengas casi apunto.
Lo de la rssi es bien sencillo; coloca un voltímetro en la rssi del receptor y mides que salida te da con la emisora encendida al lado. En mi caso 1,65V que corresponde al 100% en pantalla. Este valor hay que escalarlo para 1,1V que es en realidad lo que el código interpreta como 100%. Le puse un divisor con 1k y 390ohm y me quedo a 98%.
Ya nos cuentas.

Un saludo.
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Antiguo 28/02/2014, 17:12   #30
HaviR
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Quería comentaros que ya he solucionado lo del horizonte artificial. Al final fue una metedura de pata mia, como la linea quedaba en todo momento centrada empecé a pensar que había conectado en la naza en los pines GND en luegar de las señales F1 y F2 y así fue. Menudo despiste tengo y como la controladora esta bastante inaccesible pues lo fui dejando para el final, pero ya funciona. Lo que sí veo extraño es que cuando la linea de HA se mueve aparecen algunos caracteres raros. A ver si a alguien le ocurre lo mismo. Espero poner un video para que lo veais mejor.
Además de esto ya he aplicado silicona termofusible y tapado con termorretractil para que quede todo bien protegido. Ha quedado como podeis ver abajo.
En cuanto a la señal de amperios ya lo tengo supuestamente bien calibrado con su divisor y todo, pero las pruebas que he hecho no me convencen los datos de consumo que muestra. O me he equivocado en las cuentas o el dato del fabricante del sensor 90A=3,3V no es real...

Un saludo.

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